Warum Sonnenaufgänge in Galicien Romantikern den Kopf verdrehen (und Fischer nicht interessiert)
Manchmal liefert die Natur Kitsch ab, der so perfekt ist, dass man als gelernter Mitteleuropäer automatisch nach der Bildrechte-Auskunft sucht. Die Costa da Morte ist so ein Fall. Hier, wo der Wind einem morgens freundlich zuruft: „Zieh die Kapuze auf, du Idiot, es regnet“, inszeniert sich der Kosmos zweimal täglich wie eine Oper, für die niemand Eintritt verlangt. Wer das verstehen will, muss morgens aufstehen – selbst wenn der innere Schweinehund bellt wie ein Kettenhund.
Gold in den Masten, Nässe im Schuh: Die Ría de Corcubión erwacht
Wenn der Morgen über der Ría de Corcubión anbricht, beginnt ein leises, aber gewaltiges Naturschauspiel. Auf der sogenannten „vergessenen Schleife“ an der Hafenpromenade lässt sich beobachten, wie der allererste Sonnenstrahl die Masten der Fischerkutter in glühendes Kupfer taucht. Für Romantiker bricht sich das Licht hier sanft im Orballo, dem feinen galicischen Sprühregen, und lässt den Glimmer in den uralten Granitsteinen der Dörfer funkeln, als wären unzählige winzige Diamanten in die Mauern eingewebt.
Die ungetrübte Wahrheit dahinter ist freilich prosaischer: Morgentau ist primär die höfliche Umschreibung für „alles ist klitschnass“. Der Fischer, der um fünf Uhr morgens seinen Kutter klarmacht, interessiert sich ohnehin herzlich wenig für diese diamantene Lyrik. Er will schlicht wissen, wo die Sardinen schwimmen und ob der Motor anspringt.
Etwas weiter, in der geschützten Bucht von Estorde, lichtet sich derweil langsam die Brétema, jener berüchtigte Küstennebel. Wenn er über der Wasserfläche weicht und das erste Gold der Sonne die Pinienkronen streift, herrscht eine Atmosphäre absoluter Reinheit. Er bringt zwar keine philosophischen Antworten, erinnert einen aber verlässlich daran, dass man wieder die Regenjacke vergessen hat. Typisch.
Das Abendprogramm: Flüssiges Silber und die „Blaue Stunde“
Während der Morgen noch ein verhaltenes Versprechen abgibt, holt der Sonnenuntergang an der Küste den dicken Pinsel heraus. Wer die Bucht umwandert, bekommt eine visuelle Dramaturgie geboten, die jedes Reisebüro vor Neid erblassen lässt. Am Mirador von Amarela gießt die tiefstehende Sonne pures Gold über die Bucht von Corcubión, während sich die Meeresoberfläche in Estorde hinter den Hügeln von Toba in eine Fläche aus flüssigem Silber verwandelt. In Sardiñeiro wiederum wird der Himmel in ein tiefes Gold und Purpur getaucht, was die sichelförmige Bucht in ein geradezu magisches, bernsteinfarbenes Licht hüllt.
Wenn die Sonne schließlich hinter dem Horizont verschwunden ist, setzt in den kleinen Dörfern wie dem romanischen Weiler Redonda die „Blaue Stunde“ ein. Himmel und Ozean verschmelzen dann in einem unwirklichen Tiefblau oder Indigo, wodurch die Granitsteine der alten Kirchen und Häuser ein fast unheimliches Eigenleben entwickeln. Man sitzt da, schweigt, nippt an einem Glas Mencía und stellt fest: Die ganz großen Lebensfragen beantworten sich im stillen Dastehen meist viel besser als im angestrengten Grübeln.
Kap Fisterra: Wo die Sonne zischend stirbt
Der absolute, visuelle und spirituelle Höhepunkt der Region wartet jedoch am Kap Fisterra. Dieser Sonnenuntergang ist kein bloßes Naturphänomen, sondern historisch wie psychologisch eine tägliche Inszenierung des Sterbens. Schon in vorchristlicher Zeit befand sich hier der Ara Solis, der antike Sonnenaltar. Bereits im Jahr 137 vor Christus beobachteten die Römer unter General Decimus Junius Brutus hier mit numinoser Furcht, wie die Sonne scheinbar zischend in den Fluten des Ozeans versank, was als physischer Tod des Lichtbringers und sein Eintritt in die Unterwelt gedeutet wurde.
Für den modernen Pilger hat sich der Mythos gewandelt, aber die Wucht ist geblieben. Wo die Antike den Sieg der Unterwelt fürchtete, sucht der heutige Wanderer nach Transformation. Wenn der Feuerball langsam in den Atlantik eintaucht und den Himmel in Schattierungen von Violett, Orange und tiefem Rot tränkt, markiert dieses brennende Lichtbad für viele den symbolischen Tod des „alten Selbst“.
Es stellt sich eine tiefe, fast schmerzhafte Ruhe ein. Kein Stempel der Welt und kein Selfie am Kilometerstein 0,00 kann diesen Augenblick ersetzen. Wer hier oben steht, den Ozean riecht und die Kälte spürt, versteht den wahren Sinn der Reise: Ein echter Weg beginnt erst da, wo die To-Do-Liste aufhört.
Und jetzt: Ein Hoch auf den Mencía – und weiter geht’s.
Über den Autor
